- This topic is empty.
-
Posts
-
-
<br>Ремонт за 15 минут: как я вернул жар в свою Beko<br>Решение было элементарным: замена резиновой прокладки. Я нашел серийный номер своего духового шкафа Beko на табличке (обычно расположена на внутренней части корпуса) и заказал новый уплотнительную резинку в магазине запчастей. Стоило это в разумные деньги, гораздо дешевле цены нового ТЭНа.<br><br>Самостоятельный ремонт платы управления – это удел для опытных радиолюбителей или специалистов. Обычному пользователю не стоит туда вмешиваться. Что можно предпринять – это визуально осмотреть ее на предмет очевидных почерневших участков. Если таковые имеются, вердикт очевиден. В этом случае у вас два варианта: звонить мастера для перепайки или установки новой платы, либо подумать о целесообразности такого ремонта и возможной покупке новой посудомойки.<br><br>У меня виновником оказался именно нижний, скрытый ТЭН. Он выглядел идеально внешне, но мультиметр показал явную утечку на корпус.<br>Помните, работа с неисправным электроприбором без его полного обесточивания – это смертельно опасно! Если вы не уверены в своих навыках электрики, разумнее не продолжать и сразу вызвать к квалифицированному мастеру. Поиск хорошего специалиста можно через специализированные сервисы, ведь качественный замена тэна в стиральной машине беко в этом случае – это залог вашего здоровья.<br><br>Процесс проверки: Для этого нужен мультиметр в режиме прозвонки (мегаомметр был бы идеален, но подойдет и обычный мультиметр на максимальном пределе измерения сопротивления, обычно 200 МОм).<br>Заменить этой детали – задача несложная. Нужно купить аналогичную запчасть (они довольно стандартны) и просто перекинуть провода со старого на новую. Стоимость такого фильтра в десятки раз меньше, чем стоимость новой платы управления.<br><br>Таймер: У некоторых моделей Beko имеется функция отложенного старта или механический таймер, который необходимо взвести для включения духовки. Если таймер находится на нуле, духовка может не включиться, даже если установлена нужная температура и программа. Я покрутил все регуляторы – он был в положении постоянной работы, так что и эта версия оказалась неверной.<br><br>После сборки все обратно и запустив холодильник, я с замиранием сердца ждал. Он заработал как швейцарские часы! Мотор включался и выключался, создавая нужную температуру. Спустя некоторое время я услышал, как он замолчал на продолжительный период – это был знак, что заработал новый режим разморозки. Проблема была полностью решена.<br><br>Правильная загрузка посуды: Возможно, я просто слишком плотно заставил отсеки, и вода физически не могли добраться до каждой тарелки? А может одна сковорода перекрыла вращение распылителей? Я извлек всю посуду и проверил, что разбрызгиватели вращаются свободно. Этот пункт можно было исключить.<br><br>Реле времени: Маленькая коробочка, которая служит за перевод холодильника между циклами “охлаждение” и “разморозка”. Если таймер застрянет в положении “оттайка”, мотор не запустится для набора холода. Если же он зависнет в режиме “заморозка”, то разморозка никогда не начнется, радиатор покроется огромной снеговой шубой, которая заблокирует циркуляцию холодного воздуха, и холодильник в итоге перестанет охлаждать. <br> ТЭН оттайки: Трубчатый нагреватель, расположенный на радиаторе. Если он вышел из строя (проверяется мультиметром на обрыв), то оттайка не будет происходить. <br> Датчик оттайки (дефростер): Этот компонент контролирует температурой испарителя и отключает цепь нагревателя, когда весь лед оттаял, чтобы предотвратить перегрева корпуса. Если он неисправен, нагреватель не получит команду на включение. <br> Кулер: Если вентилятор не работает (из-за обледенения), холодный воздух просто не будет распределяться в отделения.<br>
-
