<br>Кнопка “Power” / “Вкл/Выкл”: Сама кнопка – это механический компонент, который может со временем выйти из строя. Зачастую под нее попадает влага или грязь, и контакты окисляются. Попытайтесь нажать на нее несколько раз с чуть сильнее обычного. Иногда, это помогает восстановить плохой контакт. Более сложная проверка потребует разбора передней панели и прозвонки контактов кнопки мультиметром на замыкание при нажатом состоянии. <br> Проверка замка дверцы: Это очень важной системой безопасности. Пока дверь не будет плотно закрыта, электроника не даст сигнал на включение. Попытайтесь еще раз плотно захлопнуть дверь до уверенного щелчка. Осмотрите замок на предмет попавшего мусора. Возможно, язычок замка погнулся или в ответную часть что-то попало. Поломка УБЛ – очень частая проблема, по которой посудомойка Beko не включается. Его замена как правило несложная, но потребует снятия дверцы.<br>Процесс проверки: Для этого нужен мультиметр в режиме измерения сопротивления (мегаомметр был бы идеален, но подойдет и обычный мультиметр на максимальном пределе измерения сопротивления, обычно 200 МОм).<br><br>Снимите оба провода (клеммы) от проверяемого ТЭНа. <br> Один щуп мультиметра поставьте на один из контактов ТЭНа. <br> Второй щуп мультиметра поставьте к фланцу самого ТЭНа или к любому неокрашенному металлическому участку корпуса духовки (“на землю”). <br> Посмотрите на показания прибора. У исправного ТЭНа сопротивление между контактом и корпусом должно стремиться к бесконечности (на дисплее мультиметра останется “1” или знак бесконечности). Если мультиметр показывает какое-либо конечное сопротивление (даже очень большое, в мегаомах), значит, ТЭН “пробит” и именно он является источником проблемы. Такой ТЭН подлежит только безусловной замене! Ремонту он не подлежит. <br> Проделайте эту проверку для второго контакта ТЭНа, а затем и для всех остальных ТЭНов в духовке.<br><br>Выводы и профилактика: как избежать проблемы в будущем<br>Мой опыт показывает одному: прежде чем думать на сложную поломку (выход из строя компрессора, утечку фреона), обязательно осматривайте состояние температурных датчиков и термостата. Иногда проблема прячется не в самой детали, а в условиях их эксплуатации, как в моем случае с обледенением.<br><br>Замена этой детали – задача несложная. Нужно купить такую же деталь (они весьма универсальны) и аккуратно перекинуть клеммы со сгоревшего на новую. Стоимость такого фильтра в десятки раз меньше, чем цена вызова мастера.<br><br>Первоначальная диагностика: исключаем простое<br>По аналогии с любым детективном расследовании, я начал с проверки самых очевидных версий. Логика подсказывала, что неисправность может крыться в чем-то элементарном.<br>Я начал проверять мультиметром все компоненты по очереди. Нагреватель? Рабочий, не перегорел. Датчик оттайки? Также исправен. И тут очередь дошла до реле времени. Это небольшая пластиковая коробочка с выводами и маленьким винтом для принудительного перевода режимов. Осторожно повернул этот механизм плоской отверткой. Послышался характерный клик, и… невероятно, компрессор запустился! Агрегат переключился в цикл охлаждения. Прокрутив винт дальше, я опять распознал щелчок, и мотор остановился, а мультиметр зафиксировал появление напряжения на контактах нагревателя. Вердикт был ясен: If you liked this report and you would like to acquire extra info regarding ремонт стиральной машинки beko kindly stop by the web site. электродвигатель в таймера оттайки износился и был не в состоянии автоматически прокручивать режимы. Он заклинил в режиме “заморозка”, что и стало причиной к нарастанию ледяной шубы и прекращению охлаждения.<br>