<br>Неисправность сливного насоса (помпы): Сам насос мог сгореть или его крыльчатка могла разрушиться. Нужна установка нового насоса. <br> Сломался датчик уровня: Датчик не понимает, что бак нет воды, и не дает команду на окончание программы. <br> Проблема с “мозгами”: Плата не отправляет сигнал на насос. Это является самым дорогой вид ремонта.<br><br>Когда вся вода будет слита, вы сумеете без проблем дверцу и извлечь белье. Вот сейчас можно приступать к поиску причины неисправности. Кстати, уже на этом шаге вы столкнулись с трудностями, лучше поискать видео-инструкцию, ведь грамотный ремонт стиральных машин beko в дзержинском основан на понимания действий.<br><br>Проверка пружин: Пружины, на которых висит бак, выходят из строя гораздо реже, но проверить их также стоит. Снимите панель машины. Сверху будут видны две толстые пружины, зацепленные за проушины на баке и за верхнюю часть корпуса. Осмотрите их на наличие обломов и убедитесь, что они хорошо сидят на своих местах. Бывает, крюк пружины может слететь со своего места, что вызовет перекосу бака и, как следствие, ужасному грохоту.<br><br>{Двигатель вентилятора конвекции}: Изоляция обмоток электродвигателя может нарушиться от перегрева или попадания влаги и жира. <br> {Сетевой фильтр (конденсатор)}: В редких случаях может пробить и этот элемент, расположенный на входе питания в духовку. <br> {Поврежденная проводка}: Провод с треснувшей изоляцией может касаться металлического корпуса духовки. Нужно тщательно осмотреть все жгуты проводов внутри прибора, особенно в местах, где они проходят рядом с горячими элементами или острыми краями металла.<br><br>Этап 1: Проверка базовых и самых частых причин<br>Перед тем как лезть в дебри устройства, обязательно нужно исключить наиболее распространенные и легко устранимые причины грохота и тряски при отжиме. Именно на них приходится львиная доля всех жалоб.<br><br>Проверка амортизаторов: Амортизаторы напоминают на небольшие цилиндры и после многих лет могут износиться. Шток начинает ходить практически без сопротивления, и демпфер перестает гасить раскачку бака. Для их проверки, необходимо получить доступ к нижней части машины. В некоторых моделях это получается, наклонив машину набок, в других – нужно демонтировать переднюю панель. Открутите один амортизатор (он крепится двумя пластиковых штифтах) и попробуйте подвигать его вручную. Исправный демпфер обязан ходить с большим, равномерным усилием. Если он двигается практически без усилия или проваливается, он неисправен и подлежит замены. Важно: демпферы меняются обязательно в паре, даже если второй выглядит еще рабочим. В противном случае нагрузка будет неравномерной, и замененный амортизатор быстро выйдет из строя.<br><br>Личный опыт: где скрывалась проблема<br>Я выполнил все вышеописанные пункты. Установка по уровню. Транспортировочные болты были давно удалены. Дисбаланс я исключил. Я демонтировал демпферы – они были в отличном состоянии, как новые. Пружины тоже оказались в полном порядке и на месте. Я оказался в растерянности. Все говорило на самое страшное – износ подшипников. Признак этой неисправности – люфт барабана (если попробовать покачать его в вертикальной плоскости относительно бака) и характерный гул при простом вращении барабана вручную. Я проверил – шатания не было, и постороннего шума тоже не было.<br>